Радите само на температурама изнад +12°Ц, не на отвореном сунцу и јаким ветровима.
Уклањање рђе
Залепите подручје поправке валовитим папиром (креп), како не би случајно оштетили суседни лак.
Уклоните сву видљиву и скривену рђу троугластим стругачем или шрафцигером и брусним папиром гранулације 120.
Након тога, брусним папиром гранулације 320 избрусити ивице око оштећеног места до здравог лака до ширине једног до два центиметра.
На поцинкованим деловима каросерије брусити, ако је могуће, не до поцинковане површине, већ само до прајмера.
Наношење антикорозивног прајмера (Primer).
Уклоните прашину, одмастите и осушите место поправке нитро-растварачем и чистом крпом.
Да би се избегли непредвиђени проблеми, прајмер и накнадно нанети завршни премаз треба да буду истог произвођача. У супротном, лак може да бубри или да се набора.
Прајмер се наноси врло танко на очишћени лим. али у непрекидном слоју са удаљености од око 25 цм Да би се избегло таложење аеросола на суседним деловима треба их прекрити лепљивом траком и новинским папиром.
Након 10-15 минута сушења, можете нанети следећи слој. Ако место поправке треба да се залепи. Прајмер мора претходно бити потпуно сув.
кит
Постоје 2 врсте кита: двокомпонентни и завршни. Двокомпонентни кит непосредно пре рада помеша се са учвршћивачем. Брзо се лечи и мора се применити без одлагања. Овај кит се користи за изравнавање великих неравнина у лима. Фини кит је намењен за завршно заглађивање неравнина. Може се применити у неколико корака. Обе врсте китова су доступне у тубама и лименкама, док је кит за пуњење доступан и у аеросол лименкама. Иако се на паковању често и даље препоручује директно наношење кита на голи лим, препоручљиво је претходно третирати прајмером у сваком случају.
Нанети двокомпонентни кит на исправљено или поправљено подручје са фибергласом и оставити да се осуши. Обратите пажњу на упутства произвођача за употребу.
Након сушења, избрусите неправилности ручно или помоћу брусилице. Да бисте то урадили, користите брусни папир са гранулацијом од 1 ВО. Такође можете користити водоотпорни брусни папир. У овом случају, место поправке и брусни папир током процеса брушења треба с времена на време обилно навлажити водом (сунђером).
У закључку, обришите место поправке чисто и суво.
Широком еластичном пластичном лопатицом прекријте површину коју треба поправити финим китом и осушити најмање два сата. Препоручљиво је нанети завршни кит на места оштрих заобљења и кривина из аеросолне конзерве.
У зависности од дебљине премаза, завршни кит се добро суши у року од два до три сата.
млевење
Брусни папир се разликује по величини зрна. Што је мањи број који показује величину зрна, то је грубља површина тла. За брушење двокомпонентног кита препоручује се гранулација од 180 до 240; за филер кит и стари лак користи се мокро брушење папиром гранулације 360. За завршно мокро брушење препоручује се брушење брусним папиром гранулације 600.
Завршено глетовано место се мокро бруси брусним папиром величине зрна 360, док се вода изнад тачке брушења стално истискује из сунђера. Сунђер се с времена на време урони у чисту воду и поново натопи.
За завршно мокро брушење је најпогоднији специјални водоотпорни брусни папир гранулације 600, док се у процесу брушења истовремено бруси и суседно место брушења и нанети лак. Брушење се врши само дуж уздужне осе возила: тада су мали жлебови преостали након брушења испод слоја лака једва видљиви.
чишћење
Пре наношења лака, брушену површину, као и суседни лак на растојању од једног до два длана, потребно је очистити од остатака масти и силикона. Средство за уклањање силикона најбоље ради за ово.
Након брушења, темељно очистите површину која се поправља и довољно прецизно залепите све суседне површине аутомобила новинским папиром и лепљивом траком. Приликом лакирања крила, такође пажљиво залепите гуме и браник.
Ако је могуће, залепите површину која се поправља тако да се лакирана површина завршава на најближој ивици облоге или каросерије, јер се на ивици лепљења формира блесак лака. Ако је најближи глатки прелазак на оригинални лак далеко, лепљење треба извршити на удаљености од два длана од подручја које се поправља.
Навлажите под водом да бисте везали прашину.
Лакирање
Да би се избегли проблеми, прајмер и накнадни лак за прскање морају бити истог произвођача. У супротном, паковање би могло да набубри или да се набора. Пажња: Препоручљиво је прво разрадити процес лакирања на комаду одговарајућег лима, на пример, на старом крилу.
Пре лакирања, део мора бити осушен и без прашине. Ако је могуће, издувајте га компримованим ваздухом.
Навлажите под водом да бисте везали прашину.
Обришите површину коју треба поправити преко лакиране површине средством за уклањање силикона. Још оптималнија основа за пријањање лака добија се трљањем очишћене површине на пасту за полирање која садржи силикон.
Снажно протресите аеросолну конзерву три минута пре употребе, у супротном ће се на плеху формирати избочине од лака.
Приликом коначног наношења металног лака, попрскајте мало лака на папир да бисте уклонили све металне честице које су можда биле заробљене у цеви за подизање лименке.
Велике површине, било вертикалне или хоризонталне, прскају се попречно: почевши од суседне спољашње површине и одбацујући млаз ка споља у другом правцу.
Мале површине се прскају спирално од споља ка унутра како би се смањила површина млаза.
Померајте конзерву константном брзином и на истој удаљености у односу на површину. Препоручено растојање је приближно 25 цм.
Да би се добио што неприметнији прелаз на претходни лак, најбоље је нанети лак у најмање 4 слоја. Сваки нови слој треба да буде 2-3 центиметра шири од претходног.
Пажња: Ако се лак прска са веома блиског растојања или сувише спором или променљивом брзином млаза, долази до такозваног избочења лака. То значи да се лак на неким местима слива због чињенице да га је на овим местима било доста. Исто се дешава када се промена смера млаза не дешава на површини прекривеној папиром.
Поновите поступак наношења лака са 5-минутним паузама за сипање растварача док се не формира премаз довољне дебљине. Посебно је потребно протрести конзерву металног лака у паузама, јер се металне честице брзо таложе.
Пажња: Веома је тешко ускладити боју коришћеног металик лака са оригиналним лаком. Пигментација (расподела алуминијумских честица) постаје уједначенији ако се последњи слој нанесе са растојања од 30 цм уместо 25 цм. Нешто изједначавање тона боје омогућава да се постигне ова техника: спор покрет руке, а самим тим и богат премаз, чини тон боје тамније, а брзо кретање млаза чини га, напротив, лакшим.
Нанети основни премаз типа металик мора бити прекривен провидним лаком, тек након тога металик лак добија свој сјај. Прскање се врши поново у 3-4 танка слоја, а сваки пут се мора одржати пауза од неколико минута између процеса наношења лака. Пре наношења првог слоја, основни премаз мора да се осуши најмање 30 минута. Површина коју треба лакирати прозирним лаком треба да буде шира од површине прекривене основним лаком за отприлике ширину длана. Да бисте то урадили, поклопац папира треба у складу са тим раздвојити.
Очистите млазницу лименке. Да бисте то урадили, окрените конзерву наопако и прскајте лак док не престане да тече.
Одмах након завршетка фарбања, уклоните све папирне премазе. Због тога, ако је премаз прскан, течни лак може да исцури у прелазну зону.
Осушите нанети лак. Процес сушења може се убрзати коришћењем грејача или јаке фото лампе.
Пажња: Немојте користити грејач са вентилатором, јер ће се честице подигнуте струјом ваздуха залепити за свеж премаз.
Након што се боја осуши, односно не раније од 48 сати, пажљиво уклоните премаз боје на површинама које се налазе у близини поправљеног подручја помоћу благог средства за полирање и памучног штапића. У овом случају полирајте само дуж уздужне осе возила.