Pracować tylko w temperaturach powyżej +12°C, nie na otwartym słońcu i przy silnym wietrze.
Usuwanie rdzy
Wklej obszar naprawy papierem falistym (krepa), aby przypadkowo nie uszkodzić sąsiedniego lakieru.
Usuń całą widoczną i ukrytą rdzę trójkątnym skrobakiem lub śrubokrętem i papierem ściernym o ziarnistości 120.
Następnie przeszlifuj krawędzie wokół uszkodzonego obszaru do zdrowego lakieru na szerokość jednego do dwóch centymetrów papierem ściernym o ziarnistości 320.
W przypadku ocynkowanych części karoserii szlifować w miarę możliwości nie do powierzchni ocynkowanej, a jedynie do podkładu.
Nałożenie podkładu antykorozyjnego (Primer).
Odkurzyć, odtłuścić i osuszyć miejsce naprawy nitro-rozpuszczalnikiem i czystą szmatką.
Aby uniknąć nieprzewidzianych problemów, Primer i następnie nakładana warstwa nawierzchniowa powinny pochodzić od tego samego producenta. W przeciwnym razie lakier może bąbelkować lub marszczyć się.
Podkład jest natryskiwany bardzo cienko na odrdzewiałą blachę. ale w ciągłej warstwie z odległości około 25 cm Aby uniknąć osiadania aerozolu na sąsiednich częściach, należy je okleić taśmą klejącą i papierem gazetowym.
Po 10-15 minutach wysychania można nakładać kolejną warstwę. Jeśli miejsce naprawy wymaga szpachlowania. Podkład musi wcześniej całkowicie wyschnąć.
Kit
Istnieją 2 rodzaje szpachli: dwuskładnikowa i wykończeniowa. Szpachlówkę dwuskładnikową bezpośrednio przed pracą miesza się z utwardzaczem. Szybko się utwardza i należy go nakładać bezzwłocznie. Szpachlówka służy do wyrównywania dużych nierówności w blasze. Szpachlówka drobnoziarnista przeznaczona jest do ostatecznego wygładzenia nierówności. Można go zastosować w kilku krokach. Oba rodzaje szpachli dostępne są w tubach i puszkach, natomiast szpachlówki wypełniające dostępne są również w puszkach aerozolowych. Chociaż opakowanie często nadal zaleca bezpośrednie nakładanie szpachlówki na gołą blachę, zaleca się w każdym przypadku wstępne nałożenie podkładu Primer.
Na prostowany lub naprawiany obszar włóknem szklanym nałóż dwuskładnikową szpachlówkę i pozostaw do utwardzenia. Zwróć uwagę na instrukcje użytkowania producenta.
Po wyschnięciu nierówności szlifujemy ręcznie lub za pomocą szlifierki. Aby to zrobić, użyj papieru ściernego o ziarnistości 1 VO. Możesz także użyć wodoodpornego papieru ściernego. W takim przypadku miejsce naprawy i papieru ściernego podczas procesu szlifowania należy od czasu do czasu obficie zwilżyć wodą (z gąbką).
Podsumowując, wytrzyj miejsce naprawy do czysta i suche.
Używając szerokiej, elastycznej plastikowej szpatułki, pokryj naprawiany obszar cienką szpachlą i wysusz przez co najmniej dwie godziny. Miejsca ostrych zaokrągleń i załamań zaleca się nakładać szpachlówką wykończeniową z puszki aerozolowej.
W zależności od grubości powłoki, szpachlówka dobrze wysycha w ciągu dwóch do trzech godzin.
Szlifowanie
Papier ścierny różni się wielkością ziarna. Im mniejsza liczba oznaczająca wielkość ziarna, tym bardziej szorstka jest powierzchnia szlifowana. Do szlifowania szpachlówki dwuskładnikowej zaleca się wielkość ziarna od 180 do 240; w przypadku szpachlówki szpachlowej i starego lakieru stosuje się szlifowanie na mokro papierem ściernym o ziarnistości 360. Do ostatecznego szlifowania na mokro zaleca się szlifowanie na mokro papierem ściernym o ziarnistości 600.
Gotowe szpachlowane miejsce jest szlifowane na mokro papierem ściernym o ziarnistości 360, podczas gdy woda powyżej punktu szlifowania jest stale wyciskana z gąbki. Gąbkę od czasu do czasu zanurza się w czystej wodzie i ponownie moczy.
Do ostatecznego szlifowania na mokro najlepiej nadaje się specjalny wodoodporny papier ścierny o ziarnistości 600, przy czym podczas procesu szlifowania jednocześnie szlifuje się sąsiednie miejsce szlifowania i nałożony lakier. Szlifowanie odbywa się tylko wzdłuż osi podłużnej pojazdu: wtedy drobne rowki pozostałe po szlifowaniu pod warstwą lakieru są ledwo widoczne.
Czyszczenie
Przed natryskiem lakieru przeszlifowaną powierzchnię, a także przylegający lakier w odległości jednej do dwóch dłoni należy oczyścić z pozostałości tłuszczu i silikonu. Do tego najlepiej nadaje się środek do usuwania silikonu.
Po oszlifowaniu dokładnie wyczyść naprawiany obszar i naklej na wszystkie sąsiednie powierzchnie samochodu wystarczająco dokładnie za pomocą papieru gazetowego i taśmy samoprzylepnej. Podczas lakierowania błotników ostrożnie wklej również opony i zderzak.
Jeśli to możliwe, sklej miejsce do naprawy tak, aby lakierowana powierzchnia kończyła się przy najbliższej krawędzi okładziny lub korpusu, ponieważ na krawędzi pasty tworzy się odprysk lakieru. Jeżeli najbliższe płynne przejście do oryginalnego lakieru jest daleko, wklejanie należy wykonać w odległości dwóch dłoni od naprawianego obszaru.
Podłogę zwilżyć wodą w celu związania kurzu.
Lakiernictwo
Aby uniknąć problemów, podkład i lakier w sprayu muszą pochodzić od tego samego producenta. W przeciwnym razie opakowanie może pękać lub marszczyć się. Uwaga: Zaleca się najpierw opracować proces lakierowania na kawałku odpowiedniej blachy, np. na starym skrzydle.
Przed lakierowaniem część musi być wysuszona i odpylona. Jeśli to możliwe, przedmuchaj sprężonym powietrzem.
Podłogę zwilżyć wodą w celu związania kurzu.
Powierzchnię do naprawy przetrzeć lakierowaną powierzchnią zmywaczem do silikonu. Jeszcze bardziej optymalne podłoże dla przyczepności lakieru uzyskuje się nacierając czyszczoną powierzchnię pastą polerską zawierającą silikon.
Wstrząsnąć energicznie puszką aerozolu przez trzy minuty przed użyciem, w przeciwnym razie na puszce utworzą się wypukłości lakieru.
Przy ostatecznym zastosowaniu typu lakieru "metaliczny" spryskaj nim papier, aby usunąć wszelkie cząsteczki metalu, które mogły zostać uwięzione w rurze podnoszącej puszki.
Duże powierzchnie, zarówno pionowe, jak i poziome, są natryskiwane poprzecznie: zaczynając od sąsiedniej powierzchni zewnętrznej i odchylając strumień na zewnątrz w drugim kierunku.
Małe powierzchnie są natryskiwane spiralnie od zewnątrz do wewnątrz, aby zmniejszyć powierzchnię strumienia.
Poruszaj puszką ze stałą prędkością i w tej samej odległości względem powierzchni. Zalecana odległość to około 25 cm.
Aby uzyskać jak najbardziej niezauważalne przejście do poprzedniego lakieru, najlepiej nakładać lakier w co najmniej 4 warstwach. Każda nowa warstwa powinna być o 2-3 centymetry szersza niż poprzednia.
Uwaga: W przypadku natryskiwania lakieru z bardzo bliskiej odległości lub ze zbyt małą lub zmienną prędkością strumienia powstają tzw. wypukłości lakieru. Oznacza to, że lakier spływa w niektórych miejscach z uwagi na to, że w tych miejscach było go dużo. To samo dzieje się, gdy zmiana kierunku strumienia nie następuje na powierzchni pokrytej papierem.
Proces natryskiwania lakieru powtarzać z 5-minutowymi przerwami na wlewanie rozpuszczalnika, aż do uzyskania powłoki o odpowiedniej grubości. Szczególnie konieczne jest wstrząsanie w przerwach puszką lakieru tego typu "metaliczny", ponieważ cząsteczki metalu szybko osiadają.
Uwaga: Upewnij się, że kolor zastosowanego lakieru odpowiada rodzajowi "metaliczny" z oryginalnym lakierem jest bardzo trudne. Pigmentacja (rozkład cząstek aluminium) staje się bardziej jednolity, jeśli ostatnią warstwę nakładamy z odległości 30 cm zamiast 25 cm.Pewne wyrównanie tonacji koloru pozwala na osiągnięcie tej techniki: powolny ruch dłoni, a co za tym idzie bogata powłoka, nadaje tonację koloru ciemniejszy, a szybki ruch strumienia czyni go wręcz jaśniejszym.
Zastosowany rodzaj lakieru bazowego "metaliczny" konieczne jest pokrycie przezroczystym lakierem, dopiero potem lakierem typu "metaliczny" nabiera blasku. Natryskiwanie wykonuje się ponownie w 3-4 cienkich warstwach i każdorazowo należy zachować kilkuminutową przerwę między procesami nakładania lakieru. Przed nałożeniem pierwszej warstwy, warstwa bazowa musi wyschnąć przez co najmniej 30 minut. Powierzchnia do polakierowania lakierem bezbarwnym powinna być szersza od powierzchni pokrytej lakierem bazowym o mniej więcej szerokość dłoni. W tym celu należy odpowiednio rozsunąć pokrywę papieru.
Wyczyść dyszę puszki. Aby to zrobić, odwróć puszkę do góry dnem i spryskaj lakier, aż przestanie płynąć.
Bezpośrednio po zakończeniu prac malarskich należy usunąć wszelkie powłoki papierowe. Z tego powodu, jeśli powłoka została natryśnięta, ciekły lakier może spłynąć w strefie przejściowej.
Wysusz nałożony lakier. Proces suszenia można przyspieszyć stosując grzałkę lub mocną lampę fotograficzną.
Uwaga: Nie należy używać nagrzewnicy z wentylatorem, ponieważ cząsteczki unoszone przez strumień powietrza przyklejają się do świeżej powłoki.
Po wyschnięciu farby, tj. nie wcześniej niż po 48 godzinach, ostrożnie usunąć powłokę malarską z powierzchni przylegających do naprawianego obszaru, używając łagodnego środka polerskiego i wacika. W takim przypadku polerować tylko wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu.