Przygotowanie do nakładania farby (BMW 5 Series E39)

Przed każdym malowaniem samochód należy umyć, aby uniknąć zarysowań i osadzania się brudu.

Pracować wyłącznie w temperaturze powyżej +12°C, nie w bezpośrednim świetle słonecznym i przy silnym wietrze.

Usuwanie rdzy

Przykryj miejsce naprawy papierem falistym (krepą), aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia sąsiedniego lakieru.

Usuń widoczną i spękaną rdzę za pomocą trójkątnej skrobaczki lub śrubokręta i papieru ściernego o gradacji 120.

Następnie należy zeszlifować krawędzie wokół uszkodzonego obszaru, aż do uzyskania zdrowego lakieru o szerokości jednego do dwóch centymetrów, używając papieru ściernego o gradacji 320.

W przypadku ocynkowanych części nadwozia należy, jeśli to możliwe, szlifować nie do powierzchni ocynkowanej, lecz tylko do warstwy podkładu.

Malowanie antykorozyjne podkład (Primer).

Używając rozpuszczalnika nitro i czystej szmatki, oczyść naprawiany obszar z kurzu, odtłuść i osusz.

Aby uniknąć nieoczekiwanych problemów, podkład i powłoka lakiernicza nakładana na niego muszą pochodzić od tego samego producenta. W przeciwnym wypadku lakier może się pobrudzić lub pomarszczyć.

Podkład natryskuje się na blachę wolną od rdzy, nakładając bardzo cienką warstwę. ale w ciągłej warstwie z odległości około 25 cm. Aby uniknąć osadzania się aerozolu na sąsiednich częściach, należy je przykryć taśmą klejącą i gazetą.

Po 10-15 minutach schnięcia można nałożyć kolejną warstwę. Jeśli obszar naprawy wymaga wypełnienia. Podkład powinien być wcześniej całkowicie suchy.

Kit

Istnieją dwa rodzaje szpachli: dwuskładnikowe i wykończeniowe. Dwuskładnikową szpachlówkę miesza się z utwardzaczem bezpośrednio przed przystąpieniem do pracy. Utwardza się szybko, dlatego należy go stosować bezzwłocznie. Ta szpachla służy do wygładzania dużych nierówności w blachach. Szpachla wykończeniowa przeznaczona jest do ostatecznego wygładzania nierówności. Można ją stosować w kilku krokach. Oba rodzaje szpachli dostępne są w tubkach i puszkach, a szpachla wypełniająca dostępna jest także w puszkach aerozolowych. Mimo że na opakowaniach często zaleca się nakładanie szpachli bezpośrednio na gołą blachę, w każdym przypadku zaleca się wcześniejsze zagruntowanie jej podkładem.



Nanieś dwuskładnikową szpachlę na obszar prostowany lub naprawiany za pomocą włókna szklanego i pozostaw do stwardnienia. Proszę zwrócić uwagę na instrukcję producenta dotyczącą stosowania produktu.

Po wyschnięciu należy ręcznie lub przy użyciu szlifierki zeszlifować wszelkie nierówności. Aby to zrobić, należy użyć papieru ściernego o ziarnistości 1BO. Można również użyć wodoodpornego papieru ściernego. W takim przypadku należy od czasu do czasu w trakcie szlifowania obficie zwilżyć naprawiany obszar oraz papier ścierny wodą (za pomocą gąbki).

Na koniec wytrzyj naprawiany obszar do sucha i dokładnie wytrzyj.



Za pomocą szerokiej, elastycznej plastikowej szpachelki pokryj naprawianą powierzchnię szpachlą wykończeniową i pozostaw do wyschnięcia na co najmniej dwie godziny. Zaleca się nakładanie szpachli wykończeniowej na miejsca o ostrych zaokrągleniach i wygięciach przy użyciu aerozolu.

W zależności od grubości powłoki, szpachla wykończeniowa schnie prawidłowo w ciągu dwóch do trzech godzin.

Szlifowanie

Papier ścierny dostępny jest w różnych gradacjach. Im mniejsza jest liczba oznaczająca wielkość ziarna, tym bardziej szorstka będzie polerowana powierzchnia. Do szlifowania szpachli dwuskładnikowej zaleca się ziarnistość od 180 do 240; do szpachli wypełniającej i starego lakieru stosuje się mokre szlifowanie papierem ściernym o gradacji 360. Do ostatecznego mokrego szlifowania zaleca się papier ścierny o gradacji 600.





Gotową powierzchnię szpachli szlifuje się na mokro papierem ściernym o gradacji 360, jednocześnie stale wyciskając z gąbki wodę ponad szlifowaną powierzchnią. Gąbkę od czasu do czasu zanurza się w czystej wodzie i ponownie moczy.

Do końcowego szlifowania na mokro najlepiej nadaje się specjalny wodoodporny papier ścierny o ziarnistości 600. W tym przypadku podczas szlifowania szlifuje się jednocześnie zarówno sąsiadujący lakier, jak i nałożony lakier. Szlifowanie wykonuje się wyłącznie wzdłuż osi podłużnej samochodu: wówczas drobne rowki pozostałe po szlifowaniu pod warstwą lakieru są ledwo widoczne.

Czyszczenie

Przed natryskiem lakieru, przeszlifowaną powierzchnię, a także sąsiadującą z nią warstwę lakieru w odległości jednej-dwóch dłoni, należy oczyścić z resztek smaru i silikonu. Najlepszym produktem do tego celu będzie środek do usuwania silikonu.

Po przeszlifowaniu dokładnie oczyść miejsce naprawy i przykryj wszystkie sąsiadujące powierzchnie samochodu gazetami i taśmą klejącą. Lakierując błotniki należy także dokładnie pokryć opony i zderzak.



Jeżeli jest to możliwe, naprawiany obszar należy przykryć tak, aby lakierowana powierzchnia kończyła się przy najbliższej listwie lub krawędzi nadwozia, ponieważ na krawędzi pokrycia utworzy się obróbka lakiernicza. Jeżeli najbliższe gładkie przejście do oryginalnej powłoki lakierniczej znajduje się daleko, klejenie należy wykonywać w odległości dwóch dłoni od naprawianego miejsca.



Aby związać kurz, należy zwilżyć podłogę wodą.

Lakiernictwo

Aby uniknąć problemów, podkład i powłoka lakiernicza nałożona na niego w formie aerozolu muszą pochodzić od tego samego producenta. W przeciwnym wypadku opakowanie może się wybrzuszyć lub pomarszczyć. Uwaga: Zaleca się najpierw przećwiczyć proces lakierowania na kawałku odpowiedniej blachy, np. na starym skrzydle.

Przed lakierowaniem część musi być osuszona i oczyszczona z kurzu. Jeżeli to możliwe, przedmuchaj sprężonym powietrzem.

Aby związać kurz, należy zwilżyć podłogę wodą.

Przetrzyj naprawiane miejsce na lakierowanej powierzchni środkiem do usuwania silikonu. Jeszcze lepszą bazę pod przyczepność lakieru uzyskamy przecierając oczyszczoną powierzchnię pastą polerską zawierającą silikon.

Przed użyciem należy energicznie wstrząsnąć puszką z aerozolem przez trzy minuty, w przeciwnym razie na blasze powstanie lakier.

Nakładając ostateczny lakier metaliczny, spryskaj papier niewielką ilością lakieru, aby usunąć wszelkie cząsteczki metalu, które mogły dostać się do rurki podnoszącej puszkę.



Duże powierzchnie, zarówno pionowe, jak i poziome, są rozpylane poprzecznie, zaczynając od sąsiedniej powierzchni zewnętrznej i zmieniając kierunek strumienia na zewnątrz w przeciwnym kierunku.



Małe powierzchnie są natryskiwane spiralnie od zewnątrz do wewnątrz, aby zmniejszyć powierzchnię natrysku.

Przesuwaj puszkę ze stałą prędkością i w tej samej odległości od powierzchni. Zalecana odległość wynosi około 25 cm.

Aby uzyskać jak najbardziej płynne przejście do poprzedniej warstwy lakieru, najlepiej nałożyć co najmniej 4 warstwy lakieru. Każda nowa warstwa powinna być o 2-3 centymetry szersza od poprzedniej.

Uwaga: Jeśli lakier jest rozpylany z bardzo bliskiej odległości lub przy zbyt wolnej lub zmiennej prędkości strumienia, mogą wystąpić tzw. wystające fragmenty lakieru. Oznacza to, że lakier w niektórych miejscach ścieka, ponieważ jest go w tych miejscach zbyt dużo. To samo dzieje się, gdy zmiana kierunku ruchu strumienia nie następuje na powierzchni pokrytej papierem.

Proces natryskiwania lakieru powtarza się z 5-minutowymi przerwami, podczas których dodaje się rozpuszczalnik, aż do uzyskania powłoki o odpowiedniej grubości. Szczególnie ważne jest potrząsanie puszką lakieru metalicznego w czasie przerw w pracy, gdyż cząsteczki metalu szybko opadają.

Uwaga: Bardzo trudno jest zagwarantować, że kolor zastosowanego lakieru metalicznego będzie odpowiadał kolorowi oryginalnego lakieru. Pigmentacja (dystrybucja cząstek aluminium) staje się bardziej jednolity, jeśli ostatnią warstwę nanosi się z odległości 30 cm zamiast 25 cm. Pewne wyrównanie tonacji barwy można osiągnąć stosując tę technikę: powolny ruch ręki, a więc nasycona powłoka, sprawia, że tonacja barwy jest ciemniejsza, podczas gdy szybki ruch strumienia sprawia, że jest ona przeciwnie jaśniejsza.

Nałożoną warstwę bazową metaliczną należy pokryć lakierem bezbarwnym, dopiero po tym powłoka metaliczna nabierze połysku. Natryskiwanie wykonuje się ponownie w 3-4 cienkich warstwach, przy czym pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw lakieru należy zachować kilkuminutową przerwę. Przed nałożeniem pierwszej warstwy warstwa bazowa musi schnąć przez co najmniej 30 minut. Powierzchnia, która ma być pokryta lakierem bezbarwnym, powinna być szersza od powierzchni, która ma być pokryta lakierem bazowym, o szerokość dłoni. Aby to zrobić należy odpowiednio rozsunąć papierową osłonę.

Wyczyść dyszę natryskową. Aby to zrobić należy odwrócić puszkę do góry dnem i spryskiwać lakierem, aż przestanie spływać.

Natychmiast po zakończeniu malowania należy usunąć wszelkie papierowe osłony. Z tego powodu, jeśli powłoka była nakładana natryskowo, płynny lakier może spłynąć ze strefy przejściowej.

Wysuszyć nałożoną powłokę lakierniczą. Proces suszenia można przyspieszyć stosując grzałkę lub silną lampę fotograficzną.

Uwaga: Nie należy używać urządzenia grzewczego z wentylatorem, ponieważ cząsteczki unoszone przez przepływ powietrza będą przywierać do świeżej powłoki.

Po wyschnięciu farby, tj. nie wcześniej niż po 48 godzinach, ostrożnie usuń wszelkie pozostałości farby z powierzchni sąsiadujących z naprawianym obszarem, używając miękkiej pasty i wacika. W tym przypadku poleruj wyłącznie wzdłuż osi podłużnej samochodu.

(Oryginał znajduje się na portalu internetowym: «BMWMAN.ru»)