W tej sekcji zaproponowano najprostszy schemat wyszukiwania przyczyn nieprawidłowego działania i awarii występujących w elementach i układach pojazdu. Awarie i ich możliwe przyczyny pogrupowane są według ich powiązania z określonymi podzespołami lub układami pojazdu, takimi jak silnik, układ chłodzenia itp. Ponadto w tekście znajdują się odnośniki do rozdziałów i podrozdziałów dotyczących tych problemów.
Pamiętaj, że pomyślne zakończenie rozwiązywania problemów zależy od integralności połączenia dobrej wiedzy i cierpliwego, systematycznego podejścia do badania problemu. Zawsze należy przechodzić od prostych do bardziej złożonych, doprowadzać każdą kontrolę do logicznego zakończenia i starać się nie przegapić oczywistych faktów — każdy może zapomnieć o napełnieniu zbiornika paliwa lub pozostawieniu włączonych świateł w nocy.
I wreszcie, zawsze należy starać się uzyskać jasny obraz rozwoju usterki i podjąć odpowiednie kroki, aby zapobiec jej ponownemu pojawieniu się. Jeżeli awaria sprzętu elektrycznego nastąpiła z powodu naruszenia jakości styku, należy jednocześnie sprawdzić stan wszystkich pozostałych styków i złączy elektrycznych układu. Jeśli ten sam bezpiecznik przepalił się kilka razy z rzędu, nie ma sensu go dalej wymieniać – spróbuj ustalić przyczynę awarii. Pamiętaj, że awaria drobnego elementu może być oznaką nieprawidłowego działania ważniejszego węzła lub całego systemu.
Silnik
Obowiązkowymi warunkami uruchomienia każdego silnika benzynowego jest prawidłowe doprowadzenie mieszanki paliwowo-powietrznej do cylindrów oraz odpowiednia iskra na świecach zapłonowych.
Przede wszystkim należy upewnić się, że zasilanie paliwem działa prawidłowo.
Aby stwierdzić, czy powstaje iskra, odkręć świece zapłonowe, włóż je w końcówki i pojedynczo aplikuj na masę. W takim przypadku nie trzymaj drutu ani końcówki rękami - użyj izolowanych szczypiec. Poproś asystenta o uruchomienie silnika. Jeśli nie ma iskry, spróbuj ustalić przyczynę awarii.
Silnik nie kręci przy próbie uruchomienia
1. Zaciski akumulatora są utlenione lub końcówki przewodów są na nich luźne.
2. Rozładowany lub uszkodzony akumulator. Jeśli końcówki przewodów nie są utlenione i są dobrze przymocowane do zacisków akumulatora, przekręć kluczyk zapłonu do «ON», następnie włącz reflektory i/lub wycieraczki - jeśli nie działają, oznacza to, że akumulator jest rozładowany.
3. Przekładnia nie jest prawidłowo ustawiona na swoim miejscu «P» (NA) lub w neutralny (RKPP), lub sprzęgło nie jest całkowicie wciśnięte.
4. Przerwa w obwodzie w układzie rozruchowym.
5. Rozrusznik utknął w tarczy napędowej/kole zębatym koła zamachowego.
6. Uszkodzony przekaźnik rozrusznika.
7. Uszkodzony rozrusznik.
8. Wadliwy wyłącznik zapłonu.
Silnik kręci ale nie chce się uruchomić
1. Złe uruchomienie (Patrz sekcja Techniki eksploatacji i systemy pomocnicze Rozdziały Sterowanie i metody działania).
2. Uszkodzony lub wyłączony immobilizer silnika.
3. Uszkodzony wyłącznik awaryjny pompy paliwowej.
4. Zbiornik paliwa jest pusty lub wlewane jest paliwo niskiej jakości.
5. Filtr powietrza jest bardzo brudny. Występują nieszczelności podciśnieniowe w elementach doprowadzających powietrze, awarie układu wtrysku paliwa i sterowania zapłonem.
6. Słaba bateria (silnik kręci się zbyt wolno).
7. Zaciski akumulatora są utlenione lub końcówki przewodów są na nich luźne.
Silnik gazowy
1. Pompa paliwa jest uszkodzona lub jej przekaźnik jest uszkodzony - na ucho sprawdź, czy pompa jest włączona po włączeniu zapłonu.
2. Uszkodzone lub nadmiernie zamoczone elementy układu zapłonowego.
3. Zużyte lub uszkodzone świece zapłonowe lub nieprawidłowa szczelina między świecami.
4. Przerwa w obwodzie w układzie rozruchowym.
5. Bezpiecznik jednostki sterującej silnika jest uszkodzony, którykolwiek z czujników systemu zarządzania silnikiem jest uszkodzony.
6. Niskie ciśnienie sprężania.
Silnik wysokoprężny
1. Silnik nie jest rozgrzany: sprawdzić poprawność działania układu podgrzewania.
2. Regulacja początku podawania paliwa jest powalona. Sprawdź, wprowadź poprawki.
3. Wadliwe dysze. Sprawdzać. Kolejno poluzuj nakrętki łączące - gdy nakrętka uszkodzonego cylindra zostanie wydana, prędkość obrotowa silnika nie spadnie.
4. Uszkodzona pompa paliwowa wysokiego ciśnienia (pompa wtryskowa). Zamontować sprawdzoną pompę wtryskową do testów.
5. Na elektromagnetycznym (Em) zawór zwrotny nie jest zasilany. Podłącz woltomierz lub sondę LED do przełącznika. Włącz zapłon. Dioda LED powinna się zaświecić. W przeciwnym razie powinieneś znaleźć przerwę w okablowaniu i ją wyeliminować.
6. Wadliwy zawór odcinający e / m. Sprawdzić niezawodność zamocowania włącznika e/m, sprawdzić styki. Włącz i wyłącz zapłon. Przełącznik powinien kliknąć.
7. Uszkodzony przewód paliwowy lub powietrze w przewodach:
- Rurociągi lub węże są uszkodzone mechanicznie lub zatkane. Oczyść przewody paliwowe i odpowietrz przewody i filtr;
- Zatkany filtr paliwa. Wymień element filtrujący;
- Zimą filtr i przewody należy sprawdzać pod kątem lodu lub wosku. Umieść samochód w ogrzewanym garażu, dodaj benzynę do układu;
- Zatkany odpowietrznik zbiornika lub filtr siatkowy wlotu paliwa. Oczyścić.
Rozrusznik działa bez obracania silnika
1. Zablokowana zębatka rozrusznika.
2. Zużyte lub uszkodzone zęby koła zębatego rozrusznika lub pierścień koła zamachowego/tarcza napędowa.
Trudności z uruchomieniem zimnego silnika
Zobacz także sekcję Zimny silnik źle się uruchamia, pracuje niestabilnie.
1. Słaba bateria.
2. Uszkodzona jest sprawność działania elementów systemu elektroenergetycznego lub urządzeń elektrycznych.
Trudności z uruchomieniem gorącego silnika
Zobacz także sekcję Ciepły silnik nie uruchamia się dobrze, pracuje nierówno.
1. Uszkodzona drożność filtra powietrza.
2. Uszkodzona jest sprawność działania elementów systemu elektroenergetycznego lub urządzeń elektrycznych.
3. Paliwo nie dostaje się do wtryskiwaczy.
4. Niedostateczne sprężanie w cylindrach.
Włączanie rozrusznika jest zbyt głośne lub trudne
1. Zużyte lub uszkodzone zęby koła zębatego rozrusznika lub pierścień koła zamachowego/tarcza napędowa.
2. Zgubione lub niedostatecznie dokręcone śruby mocujące rozrusznik.
Silnik uruchamia się, ale natychmiast gaśnie
1. Uszkodzony immobilizer silnika.
2. Okablowanie jest uszkodzone lub przewody są luźne na zaciskach cewki zapłonowej lub generatora.
3. Naruszenie prawidłowego funkcjonowania elementów systemu elektroenergetycznego lub urządzeń elektrycznych.
4. Podstawowe ustawienia jednostki sterującej silnika są naruszone (ECM).
5. Układ wydechowy jest uszkodzony i zmniejsza toksyczność spalin (OG).
6. Utrata podciśnienia występuje w korpusie przepustnicy, kolektorze dolotowym lub przewodach podciśnieniowych.
Stabilność silnika na biegu jałowym jest zepsuta
Silnik gazowy
1. Występują straty próżni. Upewnij się, że elementy mocujące są dobrze dokręcone, sprawdź fakt i jakość zamocowania swoich złączek na rurociągu wlotowym wszystkich węży podciśnieniowych. Słuchaj pracującego silnika stetoskopem lub kawałkiem przewodu paliwowego - syczący dźwięk wskazuje na wyciek. Równie skuteczne jest użycie roztworu mydła do testowania.
2. Zakłócone jest funkcjonowanie elementów systemu elektroenergetycznego lub urządzeń elektrycznych.
3. Zaburzona jest drożność zaworu sterowanego układu odpowietrzania skrzyni korbowej (PCV).
4. Uszkodzona drożność filtra powietrza.
5. Pompa paliwa nie dostarcza wystarczającej ilości paliwa do wtryskiwaczy.
6. Są nieszczelności przez uszczelkę głowicy - zmierzyć kompresję w cylindrach silnika (cm. Silnik).
7. Zużyte krzywki wałka rozrządu.
Silnik wysokoprężny
1. Jakość połączeń przewodów paliwowych z pompą wtryskową i filtrem paliwa jest zepsuta. Wymień przewody paliwowe, zabezpiecz je opaskami zaciskowymi, dokręć śruby narożne.
2. Uszkodzone mechanicznie lub poluzowane mocowanie pompy wtryskowej.
3. Połączenia rurociągu powrotnego i rurociągu zasilającego są zamienione miejscami.
4. Uszkodzony przewód paliwowy:
- Rurociągi lub węże są uszkodzone mechanicznie lub zatkane. Oczyść przewody paliwowe;
- Zatkany filtr paliwa. Wymień element filtrujący;
- Zimą filtr i przewody należy sprawdzać pod kątem lodu lub wosku. Umieść samochód w ogrzewanym garażu, dodaj benzynę do układu;
- Zatkany odpowietrznik zbiornika lub filtr siatkowy wlotu paliwa. Oczyścić.
5. Regulacja początku podawania paliwa jest powalona. Sprawdź, wprowadź poprawki.
6. Wadliwe dysze. Sprawdzać. Kolejno poluzuj nakrętki łączące - po odkręceniu nakrętki uszkodzonego cylindra prędkość obrotowa silnika nie spadnie.
7. Uszkodzona pompa wtryskowa. Zamontować sprawdzoną pompę wtryskową do testów.
Wypadanie zapłonu w cylindrze na biegu jałowym
1. Zużyte lub brudne świece zapłonowe lub niewłaściwa szczelina między świecami.
2. Wystąpiła awaria elementów systemu zasilania lub sprzętu elektrycznego.
3. Wadliwe okablowanie we/wy.
4. Wlewane jest paliwo niskiej jakości lub filtr paliwa jest zatkany.
5. Występuje utrata podciśnienia w kolektorze dolotowym lub w połączeniach węży.
6. Niskie lub nierównomiernie rozłożone sprężanie w cylindrach.
7. Działanie systemu zarządzania silnikiem jest zakłócone.
Podczas jazdy na biegu występują przerwy w działaniu cylindrów silnika
1. Zablokowany filtr paliwa lub zanieczyszczony układ paliwowy.
2. Uszkodzone lub zanieczyszczone świece zapłonowe lub niewłaściwa szczelina między świecami.
3. Wystąpiła awaria elementów systemu zasilania lub sprzętu elektrycznego.
4. Wadliwe okablowanie we/wy.
5. Elementy systemu zmniejszania toksyczności OG są wadliwe.
6. Niskie lub nierównomiernie rozłożone sprężanie w cylindrach.
7. Wadliwy układ zapłonowy.
8. Utrata podciśnienia występuje w korpusie przepustnicy, kolektorze dolotowym lub przewodach podciśnieniowych.
Silnik samoistnie gaśnie
1. Regulacja prędkości biegu jałowego jest zepsuta.
2. Drożność filtra paliwa jest przerwana lub do układu zasilania dostała się wilgoć lub brud.
3. Wystąpiła awaria elementów / czujników informacyjnych systemu zasilania.
4. Uszkodzone są elementy systemów zmniejszania toksyczności wypełnianych gazów.
5. Uszkodzone lub zanieczyszczone świece zapłonowe lub niewłaściwa szczelina między świecami.
6. Występują straty podciśnienia w korpusie przepustnicy lub przewodach podciśnieniowych.
Silnik nie rozwija pełnej mocy
1. Wystąpiła awaria elementów systemu zasilania lub sprzętu elektrycznego.
2. Zatkany filtr powietrza.
3. Uszkodzone świece zapłonowe lub niewłaściwa szczelina między świecami.
4. Uszkodzona cewka zapłonowa.
5. Spadek poziomu ATF (patrz rozdział Ustawienia pojazdu i rutynowa konserwacja).
6. Poślizgi sprzęgła / AT.
7. Zatkany filtr paliwa i/lub brud/wilgoć w układzie paliwowym.
8. Wlano paliwo niskiej jakości.
9. Uszkodzony zawór sterujący turbosprężarką.
10. Niskie lub nierównomiernie rozłożone sprężanie w cylindrach.
Opcjonalnie dla silnika Diesla
1. Nierówny dopływ paliwa z pompy wtryskowej do cylindrów. Wyreguluj na ciepłym silniku.
2. Źle ustawiony moment rozpoczęcia podawania paliwa przez pompę wtryskową. Regulować.
3. Zatkany filtr paliwa lub pompa wtryskowa (dysza). Przepłukać filtr wstępny, wymienić wkład filtra dokładnego, wyczyścić opryskiwacz lub wymienić pompę (dysza).
4. Regulacja maksymalnej prędkości wału korbowego jest zepsuta.
Występują trzaski w układzie dolotowym lub strzały w układzie wydechowym
1. Zakłócone jest funkcjonowanie elementów systemu elektroenergetycznego lub urządzeń elektrycznych.
2. Wystąpiła usterka w obwodzie wtórnym układu zapłonowego (zniszczenie izolatorów świec zapłonowych lub uszkodzenie przewodów I/O).
3. Układ wtrysku paliwa wymaga regulacji lub jego elementy są nadmiernie zużyte.
4. Występuje utrata podciśnienia w korpusie przepustnicy, przewodach wlotowych lub przewodach podciśnieniowych.
5. Zablokowane zawory.
6. Połączenie przewodowe we/wy nie działa.
Odgłosy detonacji pojawiają się podczas przyspieszania lub jazdy pod górę
1. Wlano paliwo niskiej jakości.
2. Zakłócone jest funkcjonowanie elementów systemu elektroenergetycznego lub urządzeń elektrycznych.
3. Zainstalowano niewłaściwy typ świec zapłonowych.
4. Podstawowe ustawienia ECM są naruszone.
5. Wadliwy czujnik spalania stukowego.
6. Występują straty próżni.
Silnik nadal pracuje po przekręceniu kluczyka w położenie «OFF»
1. Zbyt wysokie obroty biegu jałowego.
2. Wystąpiła awaria wyposażenia elektrycznego lub elementów systemu zarządzania silnikiem.
3. Wadliwy zawór odpowietrzający kanistra systemu odzyskiwania oparów (EVAP).
4. Wysoka temperatura pracy silnika (poziom płynu chłodzącego spadł, termostat jest uszkodzony, chłodnica jest zablokowana lub pompa wodna jest uszkodzona).
5. Szczelność wtryskiwaczy jest zepsuta.
Silnik Diesla dymi
1. Czarny dym:
- Oczyszczacz powietrza jest brudny. Wymień element filtrujący;
- Użyto niewłaściwego paliwa. Przepłucz zbiornik i zmień paliwo;
- Źle ustawiony moment rozpoczęcia wtrysku paliwa przez pompę wtryskową.
2. Niebieski dym:
- Spalanie oleju w komorze spalania na skutek zużycia pierścieni tłokowych, wysoki poziom oleju w filtrze powietrza, zużycie uszczelek w pokrywach turbosprężarki, powstawanie nieszczelności w uszczelce między skrzynią korbową a turbosprężarką. Napraw silnik, skoryguj poziom oleju, wymień uszczelniacze olejowe, dokręć śruby mocujące turbosprężarkę lub wymień uszczelkę;
- Do jednego z wtryskiwaczy nie dochodzi paliwo. Sprawdzić nagrzewanie się rur wydechowych kolektora;
- Słabe rozpylanie paliwa przez wtryskiwacz z powodu awarii zaworu lub pęknięcia rozpylacza. Dotrzyj zawór lub wymień dyszę.
3. Biały lub brązowy dym:
- Niska temperatura w układzie chłodzenia. Sprawdź termostat;
- Słabe działanie dysz spowodowane zużyciem lub pęknięciem rozpylacza. Wymień atomizer.
Wyposażenie elektryczne silnika
Zmniejszona pojemność lub niewystarczająca moc baterii
1. Pasek napędowy alternatora jest zużyty lub uszkodzony lub jego regulacja napięcia jest zepsuta.
2. Niewystarczający poziom elektrolitu lub mocno rozładowany akumulator.
3. Zaciski akumulatora są utlenione lub końcówki przewodów są na nich luźne.
4. Generator nie zapewnia wymaganego prądu ładowania.
5. Przerwa w okablowaniu obwodu ładowania.
6. Zwarcie «masa» okablowanie elektryczne powoduje ciągły wyciek prądu generowanego przez akumulator.
7. Wystąpiła wewnętrzna wada akumulatora.
Lampka kontrolna ładowania nie gaśnie wraz ze wzrostem prędkości
1. Luźne napięcie paska napędowego.
2. Uszkodzony regulator napięcia i/lub alternator.
3. Szczotki alternatora są zużyte.
4. Uszkodzony przewód między generatorem a regulatorem napięcia.
5. Uszkodzony zestaw wskaźników.
Kontrolka ładowania nie zapala się po przekręceniu kluczyka w położenie «ON»
1. Lampka kontrolna nie działa.
2. Generator jest uszkodzony.
3. Wystąpiła usterka na płytce drukowanej, okablowaniu wewnątrz zestawu wskaźników lub gnieździe lampy.
Lampka kontrolna ładowania nie gaśnie po przekręceniu kluczyka w położenie «OFF»
1. Uszkodzone diody.
Rozrusznik
Zaciski stykowe przewodów elektrycznych muszą być pewnie zamocowane i nie mogą być utlenione!
1. Jeśli rozrusznik nie kręci, najpierw upewnij się, że na zacisku nr 50 przekaźnika trakcji jest napięcie (co najmniej 10 V). Jeśli ujemny, sprawdzić stan okablowania obwodu prądowego rozrusznika.
2. Aby sprawdzić, czy rozrusznik działa prawidłowo przy pełnym napięciu akumulatora, wykonaj następujące czynności:
- Gdy żaden bieg nie jest włączony, przekręć kluczyk w położenie «ON»;
- Zmostkować zaciski 30 i 50 rozrusznika przewodem o przekroju co najmniej 4 mm2.
3. Jeżeli rozrusznik pracuje bez zarzutu, przyczyny usterki należy szukać w przewodach dochodzących do rozrusznika. Jeśli rozrusznik nie działa, należy go sprawdzić w stanie usuniętym.
Rozrusznik nie kręci po przekręceniu kluczyka w pozycję «START»
1. Słaba bateria.
2. Zmostkuj zaciski 30 i 50 rozrusznika: jeśli się obraca, sprawdź, czy nie ma przerwy na przewodzie 50 podłączonym do wyłącznika zapłonu, oceń także stan wyłącznika rozrusznika.
3. Przewód uziemiający jest uszkodzony lub jakość połączenia zacisków jest zepsuta.
4. Osłabienie siły prądu z powodu naruszenia jakości lub utlenienia połączeń stykowych.
5. Brak napięcia na zacisku 50 przekaźnika trakcji w wyniku przerwania instalacji elektrycznej lub uszkodzenia włącznika rozrusznika.
Rozrusznik obraca się powoli i nie obraca wału korbowego
1. Słaba bateria.
2. Napełniony letnim olejem.
3. Przepływ prądu jest utrudniony z powodu złej jakości styków.
4. Szczotki węglowe są luźne na komutatorze, zakleszczone w prowadnicach, zużyte, pęknięte, zaolejone lub brudne.
5. Niewystarczająca odległość między szczotkami a komutatorem.
6. Kolektor jest wyżłobiony lub spalony i zaolejony.
7. Brak napięcia na zacisku 50 (co najmniej 8 V).
8. Uszkodzone łożysko.
9. Wadliwy przekaźnik trakcji.
Rozrusznik «chwyta», ale zapewnia rozruch silnika tylko gwałtownie
1. Uszkodzony napęd zębaty.
2. Przekładnia jest brudna.
3. Koło koronowe tarczy napędowej jest uszkodzone.
Koło zębate rozrusznika nie odłącza się od wieńca koła zamachowego/tarczy napędowej
1. Brudne lub uszkodzone elementy przekładni zębatej.
2. Wadliwy przekaźnik trakcji.
3. Sprężyna powrotna jest słaba lub pęknięta.
Rozrusznik nadal działa po zwolnieniu kluczyka zapłonu
1. Zablokował się przekaźnik trakcji, - natychmiast wyłącz zapłon i wymień przekaźnik trakcji.
2. Blokada zapłonu nie wyłącza się - odłącz akumulator, wymień blokadę.
Układ zasilania
Nadmierne zużycie paliwa
1. Filtr powietrza jest brudny lub zablokowany.
2. Niewystarczające ciśnienie w oponach lub zamontowane opony o niewłaściwym rozmiarze.
3. Silnik posiada uszkodzenia mechaniczne. Sprawdź kompresję, w razie potrzeby wykonaj odpowiednią regenerację.
4. Zbyt wysokie obroty biegu jałowego i maksymalne obroty wału korbowego.
5. Wystąpiła awaria elementów systemu zasilania, urządzeń elektrycznych lub sterowania elektronicznego.
6. Nieszczelności w układzie dolotowym powietrza.
7. W układzie wydechowym występują uszkodzenia i zmniejsza się toksyczność spalin.
8. Opcjonalnie dla silnika Diesla: Zatkany przewód powrotny. Przedmuchać powietrzem przewód powrotny z pompy wtryskowej do zbiornika paliwa.
Wycieki paliwa i/lub zapach benzyny
1. Występują nieszczelności w przewodach paliwowych lub przewodach odpowietrzających.
2. Pełny zbiornik paliwa. Tankować tylko do momentu automatycznego wyłączenia pistoletu.
3. Występują wycieki/parowanie z linii zasilania i systemów kontroli emisji.
Silnik nie uruchamia się
1. Gdy rozrusznik jest włączony, pompa paliwa nie działa (Nie słyszę hałasu jego pracy). Lekko stuknij korpus pompy, aby poluzować zablokowaną część. Sprawdź napięcie zasilające pompę (sprawdzić, czy bezpiecznik działa i czy styki odpowiednich przewodów elektrycznych są dobrze zamocowane).
2. Uszkodzony przekaźnik pompy paliwa.
3. Zablokowane zawory wtryskiwaczy. Sprawdź wtryskiwacze, w razie potrzeby wymień. Sprawdź napięcie zasilające wtryskiwacze.
4. Brak sygnału z czujnika zapłonu lub czujnika ECT. Sprawdź stan jego instalacji elektrycznej, odpytaj pamięć systemu OBD.
5. Uszkodzone, zatkane lub nieszczelne przewody paliwowe, węże są uszkodzone.
6. Zatkany filtr paliwa.
7. Nadmiar powietrza jest zasysany do przewodu dolotowego w wyniku nieszczelności.
8. Przewody podciśnieniowe są uszkodzone lub występuje naruszenie szczelności ich pasowania.
9. Uszkodzony regulator ciśnienia paliwa - sprawdzić ciśnienie resztkowe.
10. Uszkodzony czujnik położenia przepustnicy (TPS).
11. Brak zasilania ECM.
12. Zatkane przewody odpowietrzające zbiornik paliwa, zatkany filtr w zbiorniku.
13. Obecność lodu lub wosku w filtrze lub przewodach silnika Diesla.
14. System podgrzewania nie działa.
15. Uszkodzony zawór odcinający dopływ paliwa do silnika Diesla.
16. Moment rozpoczęcia podawania paliwa jest wyłączony.
17. Uszkodzone dysze silnika Diesla. Poluzuj nakrętki łączące jedna po drugiej i sprawdź, czy odpowiedni cylinder działa.
18. Uszkodzona pompa wtryskowa.
Zimny silnik źle się uruchamia, pracuje niestabilnie
1. Zawartość CO nie spełnia wymagań przepisów - wykonać odpowiedni pomiar, sprawdzić obroty biegu jałowego.
2. Wadliwy czujnik ECT.
3. Ciśnienie paliwa nie odpowiada wymaganej wartości.
4. Nadmiar powietrza jest zasysany do przewodu dolotowego w wyniku nieszczelności.
Ciepły silnik nie uruchamia się dobrze, pracuje nierówno
1. Nieszczelny układ wlotu powietrza. Sprawdź układ dolotowy. Aby to zrobić, pozostaw silnik na biegu jałowym i zwilż benzyną uszczelki i połączenia w przewodzie dolotowym. Jeśli prędkość wzrośnie na krótki czas, napraw nieszczelności.
2. Uszkodzony zawór zwrotny pompy paliwa.
3. Nieszczelności w układzie paliwowym.
4. Zwiększone ciśnienie paliwa w układzie zasilania.
5. Awaria układu EVAP.
6. Zatkany lub zagięty przewód powrotny paliwa do zbiornika.
7. Zablokowane zawory wtryskiwaczy. Sprawdź wtryskiwacze, w razie potrzeby wymień. Sprawdź napięcie zasilające wtryskiwacze.
8. Brak sygnału z czujnika zapłonu Halla lub czujnika temperatury płynu chłodzącego. Sprawdź stan odpowiedniej instalacji elektrycznej, przepytaj system OBD II.
9. Nadmiar powietrza jest zasysany do przewodu dolotowego w wyniku nieszczelności.
10. Uszkodzony regulator ciśnienia – sprawdzić ciśnienie resztkowe.
11. Uszkodzony czujnik TPS.
12. Brak zasilania ECM.
Silnik pracuje z przerwami
1. Połączenia przewodów pompy paliwa są od czasu do czasu zerwane. Sprawdź złącza przewodów i bezpieczniki pompy paliwa, czujnika MAF i przekaźnika pompy paliwa.
2. Zła jakość paliwa, tworzenie się korków oparów.
3. Słabe zasilanie paliwem.
4. Uszkodzony filtr paliwa.
5. Uszkodzona pompa paliwowa.
6. Wadliwe wtryskiwacze.
7. Sonda lambda jest uszkodzona, występują naruszenia w obwodzie kontroli jakości mieszanki lub nie ma ogrzewania sondy lambda.
8. Wadliwy TPS.
9. Uszkodzony kolektor wydechowy lub rura wydechowa (występują wycieki spalin).
10. Awaria systemu EVAP.
11. Zablokowane zawory wtryskiwaczy. Sprawdź wtryskiwacze, w razie potrzeby wymień. Sprawdź napięcie zasilające wtryskiwacze.
12. Brak sygnału z czujnika zapłonu Halla lub czujnika ECT. Sprawdź okablowanie, odszukaj w pamięci ECM kody usterek.
13. Nadmiar powietrza jest zasysany do przewodu dolotowego w wyniku nieszczelności.
14. Uszkodzone lub nieszczelne przewody podciśnieniowe
15. Uszkodzony regulator ciśnienia – sprawdzić ciśnienie resztkowe.
16. Brak zasilania ECM.
Silnik pracuje z przerwami w stanach przejściowych i na biegu jałowym
1. Nieszczelny układ wlotu powietrza. Sprawdź połączenia układu dolotowego. Uruchom silnik i zwilż benzyną połączenia elementów układu ssącego. Jeśli prędkość obrotowa silnika na krótko wzrośnie, usuń przyczynę wycieku.
2. Nieprawidłowa regulacja biegu jałowego. Sprawdź ustawienie TPS i lambda.
Gorący silnik nie uruchamia się
1. Nieprawidłowe ustawienie zawartości CO. Sprawdź zawartość CO i prędkość obrotową biegu jałowego.
2. Za wysokie ciśnienie w układzie paliwowym - sprawdź ciśnienie paliwa, w razie potrzeby wymień regulator ciśnienia.
3. Zatkany lub zagięty przewód powrotny między regulatorem ciśnienia a zbiornikiem paliwa. Oczyść lub wymień rury.
4. Uszkodzony czujnik temperatury silnika.
5. Uszkodzona szczelność układu zasilania.
6. Uszkodzona jest szczelność przewodu powietrza dolotowego.
Silnik pracuje po wyłączeniu
1. Nieszczelne wtryskiwacze. Sprawdź wtryskiwacze.
2. W silniku wysokoprężnym zawór odcinający paliwo nie działa.
System smarowania
Lampka kontrolna nie zapala się po przekręceniu kluczyka w położenie «ON»
1. Uszkodzony czujnik ciśnienia oleju. Włącz zapłon, odłącz przewód od czujnika i zewrzyj go «masa», - jeśli lampka się zaświeci, wymienić czujnik.
2. Czujnik nie jest zasilany, styki skorodowane, - sprawdzić stan odpowiedniej instalacji elektrycznej.
3. Lampka kontrolna jest uszkodzona.
4. Uszkodzony zestaw wskaźników.
Lampka kontrolna nie gaśnie po uruchomieniu silnika
1. Olej jest przegrzany. Jeśli lampka kontrolna zgaśnie po dodaniu gazu, nic nie trzeba robić.
Lampka kontrolna nie gaśnie po dodaniu gazu lub zapala się podczas jazdy
1. Poziom oleju spadł.
2. Wystąpiło zwarcie w okablowaniu czujnika poziomu oleju.
3. Uszkodzony czujnik.
Zbyt niskie ciśnienie oleju przy wszystkich prędkościach
1. Poziom oleju spadł.
2. Zatkany filtr siatkowy oleju w misce olejowej.
3. Zużyta pompa oleju.
4. Uszkodzone łożyska wału korbowego.
Zbyt niskie ciśnienie oleju przy niskich prędkościach
1. Zawór redukcyjny zablokowany w pozycji otwartej z powodu zanieczyszczenia.
Zbyt wysokie ciśnienie oleju przy prędkości obrotowej silnika powyżej 2000 obr./min
1. Zawór redukcyjny nie otwiera się z powodu zanieczyszczenia.
System chłodzenia
Przegrzać
1. Poziom płynu chłodzącego spadł.
2. Pasek napędowy pompy wodnej jest zużyty lub uszkodzony lub jego regulacja napięcia jest zepsuta.
3. Wewnętrzne kanały chłodnicy są zablokowane lub brudne (zablokowany) Kratka chłodnicy.
4. Uszkodzony termostat.
5. Złamane lub pęknięte łopatki wentylatora.
6. Uszkodzone sprzęgło wentylatora.
7. Wadliwy wskaźnik temperatury płynu chłodzącego (płyn chłodzący).
8. Uszkodzona pompa wodna.
9. Korek chłodnicy nie trzyma ciśnienia - sprawdź, czy korek jest pod ciśnieniem.
Hipotermia
1. Wadliwy termostat.
2. Odczyty miernika temperatury płynu chłodzącego są niedokładne.
Zewnętrzne wycieki chłodziwa
1. Uszkodzone lub zniszczone w wyniku starzenia się materiału, węży lub poluzowane ich mocowanie na armaturze.
2. Uszczelki pompy wody są uszkodzone, - płyn chłodzący wycieka przez otwór kontrolny w obudowie pompy.
3. Występują wycieki z wewnętrznych kanałów chłodnicy lub zbiornika.
4. Występują wycieki z korka spustowego silnika lub korków zaciskowych kanału wodnego.
Wewnętrzne wycieki chłodziwa
Wewnętrzne wycieki płynu chłodzącego są zwykle wykrywane poprzez sprawdzenie stanu oleju silnikowego. Sprawdź listwę stykową i wewnętrzne powierzchnie pokrywy (pokrywki) butli pod kątem śladów spieniania wody i oleju.
1. Występują wycieki przez uszczelkę głowicy cylindrów - sprawdź ciśnienie w układzie chłodzenia.
2. Pęknięcia ścianek cylindra lub odlewu głowicy.
Występuje utrata płynu chłodzącego
1. Do układu dodano zbyt dużo płynu chłodzącego.
2. Płyn chłodzący wyparowuje w wyniku przegrzania silnika.
3. Występują wewnętrzne lub zewnętrzne wycieki chłodziwa.
4. Korek chłodnicy jest uszkodzony - sprawdź korek pod ciśnieniem.
Przerwany obieg chłodziwa
1. Pompa wodna nie działa prawidłowo.
2. Uszkodzona drożność układu chłodzenia - przepłukać go i napełnić świeżym płynem. W razie potrzeby wyjmij chłodnicę i przepłucz ją wstecznie.
3. Pasek napędowy pompy wodnej jest zużyty lub uszkodzony lub jego regulacja napięcia jest zepsuta.
4. Zablokowany termostat.
Podgrzewacz
Wentylator nagrzewnicy nie działa
1. Uszkodzony bezpiecznik elektryczny/silnika wentylatora.
2. Uszkodzony włącznik wentylatora - sprawdzić czy do rezystorów dochodzi napięcie, wyjąć i sprawdzić włącznik wentylatora.
3. Silnik elektryczny wentylatora jest uszkodzony. Sprawdź, czy dochodzi napięcie przy włączonym zapłonie i zamkniętym przełączniku wentylatora - jeśli napięcie jest, wymień silnik.
Wentylator nagrzewnicy nie działa na jednym ze stopni
1. Uszkodzony prerezystor.
Grzałka nie jest wyłączana przez regulator
1. Wadliwy przełącznik.
2. Linki klapy mieszania sterującego są uszkodzone lub nie poruszają się dobrze.
Zbyt niska moc grzewcza
1. Niewystarczający poziom płynu chłodzącego.
2. Dźwignie sterujące nagrzewnicą ciężko się poruszają, są uszkodzone - sprawdź zespół sterujący, w razie potrzeby wymień odpowiedni przewód napędowy.
Hałas w obszarze wentylatora nagrzewnicy
1. Dostały się zanieczyszczenia, liście, - wyjmij wentylator i wyczyść go, wyczyść kanał powietrza.
2. Wirnik jest niewyważony, łożysko jest uszkodzone.
Sprzęgło
Sprzęgło nie chce się rozłączyć (dźwignia sterowania manualną skrzynią biegów nie przesuwa się swobodnie do położenia biegu wstecznego i wstecznego, gdy pedał sprzęgła jest wciśnięty do podłogi)
1. Wygięta lub uszkodzona tarcza sprzęgła (patrz rozdział Wały kardana i napędowe, zespoły skrzyni biegów, mechanizmu różnicowego i piasty).
Ślizga się sprzęgło (prędkość obrotowa silnika wzrasta bez zwiększania prędkości pojazdu)
1. Tarcza sprzęgła jest zaolejona lub jej okładziny cierne są zużyte. Zdejmij sprzęgło (patrz rozdział Wały kardana i napędowe, zespoły skrzyni biegów, mechanizmu różnicowego i piasty) i sprawdzić stan jego komponentów.
2. Tarcza sprzęgła nie dotarła prawidłowo. Dotarcie nowej tarczy może zająć od 30 do 40 normalnych uruchomień samochodu.
3. Zużyta tarcza dociskowa/koszyk sprzęgła (patrz rozdział Wały kardana i napędowe, zespoły skrzyni biegów, mechanizmu różnicowego i piasty).
Wibracje pojawiają się, gdy sprzęgło jest włączone
1. Zaolejona tarcza sprzęgła. Zdejmij sprzęgło i sprawdź stan jego elementów. Napraw wszelkie znalezione nieszczelności.
2. Zużyte wypusty piasty napędzanej tarczy (tarcza sprzęgła). Zdejmij sprzęgło i sprawdź stan jego elementów.
3. Wygięta tarcza dociskowa/kosz sprzęgła lub koło zamachowe. Zdejmij sprzęgło i sprawdź stan jego elementów oraz koła zamachowego.
Szarpanie podczas pracy sprzęgła
1. Uszkodzenia mocowań silnika i skrzyni biegów. Sprawdź, w razie potrzeby wymień.
2. Osłabienie skrzyni biegów do zawieszenia. Dokręć śruby mocujące.
3. Nierówne dopasowanie płytki dociskowej. Wymień kosz sprzęgłowy.
4. Wał korbowy nie jest wyśrodkowany względem skrzyni biegów. Sprawdź centrowanie.
Piszczenie lub grzechotanie występuje, gdy sprzęgło jest całkowicie włączone (pedał zwolniony)
1. Zablokowane łożysko wyciskowe sprzęgła. Zdejmij sprzęgło i sprawdź stan łożyska. Usuń wszystkie zadziory i wyszczerbienia oraz nasmaruj łożysko przed ponownym zamontowaniem.
Piszczenie lub grzechotanie występuje, gdy sprzęgło jest całkowicie odłączone (wciśnięty pedał)
1. Zużyte lub uszkodzone łożysko wyciskowe (patrz rozdział Wały kardana i napędowe, zespoły skrzyni biegów, mechanizmu różnicowego i piasty).
2. Zużyte lub uszkodzone sprężyny (lub listki przysłony) tarcza dociskowa w koszu sprzęgłowym (patrz rozdział Wały kardana i napędowe, zespoły skrzyni biegów, mechanizmu różnicowego i piasty).
Pedał sprzęgła po zwolnieniu pozostaje wciśnięty do podłogi
1. Zablokowany główny lub podrzędny tłok cylindra sprzęgła. Uszkodzenie układu hydraulicznego sprzęgła lub łożyska wyciskowego. Sprawdź stan, w razie potrzeby zdejmij elementy sprzęgła.
Reczna skrzynia biegow (RKPP)
Gdy ręczna skrzynia biegów jest ustawiona w położeniu neutralnym, podczas pracy silnika pojawiają się obce dźwięki
1. Zużyte łożysko wału wejściowego.
2. Uszkodzone łożysko wału napędowego.
3. Zużyte łożyska wału pośredniego.
4. Podkładki do regulacji luzu osiowego wałka pośredniego są zużyte lub uszkodzone.
Zewnętrzne dźwięki występują w dowolnym położeniu ręcznej skrzyni biegów
1. Dowolny z powyższych powodów i/lub:
2. W manualnej skrzyni biegów jest napełniona niewystarczająca ilość oleju przekładniowego (jego poziom spadł).
Zewnętrzny hałas występuje na każdym biegu
1. Zużyte, uszkodzone lub wyszczerbione zęby tego koła zębatego.
2. Synchronizator tej skrzyni biegów jest zużyty lub uszkodzony.
Dziać się "skoczyć z" Ręczna skrzynia biegów z górnym biegiem
1. Pomiędzy łodzią skrzyni biegów a silnikiem dostał się brud lub skrzynia biegów przesunęła się względem silnika.
Podczas zmiany biegów pojawiają się komplikacje
1. Nie do końca wyciśnięte (wyłączony) sprzęgło.
2. Drążek zmiany biegów jest uszkodzony, jego mocowanie jest poluzowane lub regulacja jest zepsuta. Dokonaj dokładnej kontroli stanu podzespołów, w razie potrzeby wymień uszkodzone.
Wycieki oleju przekładniowego
1. Do manualnej skrzyni biegów wlano nadmierną ilość oleju przekładniowego. W razie potrzeby odsączyć nadmiar.
2. Należy wymienić uszczelnienia mechanizmu różnicowego.
Automatyczna skrzynia (NA)
Ze względu na złożoność konstrukcji AT wskazane jest przeprowadzenie diagnostyki jego usterek i naprawy podzespołów w warsztacie samochodowym.
Ogólne problemy związane z funkcjonowaniem mechanizmu przełączającego
1. Liczba awarii związanych z naruszeniem regulacji drążka zmiany biegów obejmuje:
2. Silnik można uruchamiać przy innych pozycjach skrzyni biegów niż "R" i "N";
3. Wskazanie wskaźnika położenia skrzyni biegów różni się od aktualnie wybranego biegu;
4. Pojazd porusza się ze skrzynią biegów ustawioną na "R" Lub "N";
5. Transfery są przełączane z trudem lub arbitralnie.
6. Wyreguluj drążek zmiany biegów.
Skrzynia biegów ślizga się, ciężko zmienia biegi, wydaje dziwne dźwięki lub nie rusza samochodem po wrzuceniu jednego z biegów
1. Istnieje wiele możliwych przyczyn wymienionych w tytule problemów, ale tylko jedna z nich leży w gestii mechanika-amatora - nieprawidłowy poziom płynu w skrzyni biegów (ATF).
2. Przed wyjazdem do warsztatu samochodowego sprawdź poziom i stan płynu ATF. Skoryguj poziom płynu ATF lub zmień go.
Wycieki płynu przekładniowego (ATF)
1. Płyn ATF ma kolor ciemnoczerwony. Śladów jego wycieków nie należy mylić ze śladami oleju napędowego, który może być przenoszony do skrzyni korbowej przez nadciągające powietrze.
2. Aby zidentyfikować i zlokalizować źródło wycieku, najpierw usuń wszelkie ślady brudu i smaru z łodzi transmisyjnej. Użyj odpowiedniego odtłuszczacza i/lub czyszczenia parą. Następnie pojedź samochodem na krótką przejażdżkę z małą prędkością (aby ślady wycieku nie zostały uniesione przez nadciągający prąd daleko od jego źródła). Zatrzymaj się, podnieś pojazd i zlokalizuj źródło wycieku za pomocą oględzin. Najczęściej są to:
3. Miska olejowa skrzyni biegów, - dokręcić śruby mocujące i/lub wymienić uszczelkę miski olejowej;
4. Rurka wlewu płynu ATF, - wymienić uszczelkę gumową na wejściu rurki do obudowy skrzyni biegów;
5. Przewody płynu ATF, - dokręcić złączki lub wymienić przewody;
6. Przewód wentylacyjny — Przekładnia jest przepełniona i/lub dostała się do niej woda.
Płyn ATF jest brązowy lub pachnie spalenizną
1. Niewystarczający poziom płynu ATF.
Tryb kickdown nie włącza się po całkowitym wciśnięciu pedału (brak redukcji biegów)
1. Spadek poziomu ATF.
2. Wadliwy system zarządzania silnikiem.
3. Wadliwy czujnik-przełącznik lub jego okablowanie elektryczne.
4. Uszkodzona regulacja linki napędowej wybieraka.
Silnik nie uruchamia się w żadnym położeniu wybieraka lub uruchamia się w położeniu innym niż «R» i «R»
1. Regulacja przełącznika czujnika zezwolenia na start jest zepsuta.
2. Naruszenie sprawności funkcjonowania układu sterowania silnikiem.
3. Uszkodzona linka regulacji wybieraka.
Skrzynia biegów ślizga się, szarpie lub hałasuje podczas zmiany biegów. Samochód nie rusza, gdy tryby są włączone «D» Lub «R»
1. Spadek poziomu ATF.
2. Wadliwy czujnik lub okablowanie.
3. Naruszenie sprawności funkcjonowania układu sterowania silnikiem.
Mosty
Obcy hałas
1. Zwykły hałas drogowy - nie podlega regulacji.
2. Hałas opon - sprawdź stan bieżnika i ciśnienie w oponach.
3. Zużyte lub uszkodzone łożyska kół lub luźny moment obrotowy.
Wibracje
1. Sprawdź stan łożysk kół, naprzemiennie podnosząc odpowiedni róg pojazdu i obracając ręcznie kołem. Słuchaj dźwięków dochodzących z łożyska. Wyjmij łożyska i sprawdź ich stan.
Wycieki oleju
1. Uszkodzone uszczelnienia mechanizmu różnicowego.
Układ hamulcowy
Przed stwierdzeniem, że wystąpił problem z układem hamulcowym, należy sprawdzić, czy opony są w dobrym stanie i czy są napompowane do prawidłowego ciśnienia, czy zbieżność przednich kół nie jest zbieżna oraz czy pojazd nie jest nierównomiernie obciążony.
Zwiększony skok pedału hamulca
1. Obwód roboczy ścieżki hamowania jest uszkodzony - sprawdzić szczelność układu.
Sprężyny i opadanie pedału hamulca
1. Powietrze dostało się do układu hamulcowego - odpowietrz układ.
2. Opadł poziom cieczy w zbiorniku GTZ, - dokonać odpowiedniej regulacji, przepompować układ.
3. Tworzenie się pęcherzyków pary. Pojawia się głównie przy mocno obciążonych hamulcach. Wymień płyn hamulcowy, usuń powietrze z układu.
Zmniejszona skuteczność hamowania, awaria pedału
1. Szczelność ścieżki hydraulicznej jest zepsuta.
2. Mankiety w cylindrze hamulca głównego lub roboczego są uszkodzone.
3. Uszkodzona gumowa uszczelka. Napraw zacisk.
Słabe hamowanie pomimo wysokiego nacisku na pedał
1. Zaolejone klocki hamulcowe.
2. Zainstalowano niewłaściwe lub stwardniałe klocki.
3. Uszkodzony wzmacniacz siły hamowania.
4. Zużyte klocki hamulcowe.
Podczas hamowania pojazd ściąga na jedną stronę
1. Ciśnienie w oponach jest nieprawidłowe.
2. Bieżniki są nierównomiernie zużyte.
3. Zaolejone klocki hamulcowe.
4. Na tej samej osi zamontowane są różne klocki hamulcowe.
5. Nadmiernie zużyte klocki hamulcowe.
6. Zanieczyszczone wałki zacisku.
7. Zaciski uszkodzone przez korozję – wymienić.
8. Nierównomiernie zużyte klocki.
Spontaniczne hamowanie
1. Otwór kompensacyjny w głównym cylindrze hamulcowym jest zatkany (GTZ).
2. Nie ma wystarczającego luzu między drążkiem napędowym a tłokiem GTZ.
Hamulce nagrzewają się podczas jazdy
1. Otwór kompensacyjny w głównym cylindrze hamulcowym jest zatkany.
2. Nie ma wystarczającego luzu między drążkiem napędowym a tłokiem GTZ.
Hamulce się trzęsą
1. Zainstalowano niewłaściwe klocki.
2. Tarcza hamulcowa jest miejscami skorodowana.
3. Nadmierne bicie tarczy hamulcowej.
Klocki hamulcowe nie odsuwają się od tarczy hamulcowej, trudno jest obracać kołem ręcznie
1. Korozja w cylindrach zacisku hamulcowego. Napraw lub wymień zacisk.
Nierównomierne zużycie okładzin
1. Zainstalowano niewłaściwe klocki. Wymień wkładki.
2. Zaciski uszkodzone przez korozję – wymienić.
3. Skok tłoka jest utrudniony.
4. Szczelność ścieżki układu hamulcowego jest zepsuta.
Klinowe zużycie klocków hamulcowych
1. Tarcza hamulcowa nie obraca się równolegle do zacisku.
2. Zaciski uszkodzone przez korozję – wymienić.
3. Tłok nie działa.
Piszczące hamulce
1. Często przyczyną jest wpływ atmosferyczny (wilgotność powietrza). Jeśli skrzypienie pojawia się po dłuższym przebywaniu w wysokiej wilgotności, a następnie znika, nic nie trzeba robić.
2. Zainstalowano niewłaściwe klocki.
3. Tarcza hamulcowa nie obraca się równolegle do zacisku.
4. Oś zacisku jest brudna.
5. Sprężyny mocujące klocki są wygięte.
6. Rozciągnięte sprężyny dociskowe.
Pulsowanie pedału hamulca
1. Oznaka normalnej pracy ABS.
2. Nadmierne bicie tarczy hamulcowej.
3. Tarcza hamulcowa nie obraca się równolegle do zacisku.
Podczas jazdy zapala się kontrolka ABS
1. Niewystarczające napięcie zasilania (poniżej 10 V). Sprawdź napięcie. Sprawdź, czy lampka kontrolna generatora gaśnie po uruchomieniu silnika. Jeśli wszystko jest w porządku, sprawdź pasek napędowy alternatora.
2. Wystąpiła awaria ABS, - sprawdzić stan i niezawodność zamocowania zacisku połączenia masy pompy powrotnej (w hydromodulatorze).
Zawieszenie i układ kierowniczy
Podczas jazdy pojazd ściąga na jedną stronę
1. Opony są nierównomiernie napompowane.
2. Wystąpiła wada opony.
3. Nadmiernie zużyte elementy zawieszenia lub układu kierowniczego.
4. Wymagana zbieżność kół przednich.
5. Zatarte przednie hamulce.
Występują szarpnięcia, szarpnięcia lub wibracje
1. Koła są niewyważone lub tarcze są owalne.
2. Łożyska kół są zużyte, luźne lub nie wyregulowane.
3. Zużyte lub uszkodzone amortyzatory lub inne elementy zawieszenia.
Nadmierne kołysanie pojazdu/ «zakopać» nos podczas pokonywania zakrętów lub hamowania
1. Wadliwe kolumny zawieszenia.
2. Uszkodzone elementy zawieszenia.
Zbyt ciasna kierownica
1. Poziom płynu w zbiorniku wspomagania kierownicy spadł nadmiernie (wspomaganie kierownicy).
2. Opony nie są odpowiednio napompowane.
3. Niewystarczająco nasmarowane przeguby przekładni kierowniczej.
4. Uszkodzona regulacja kątów montażu przednich kół.
5. GUR nie rozwija wymaganej mocy.
Występuje nadmierny luz układu kierowniczego
1. Luźna siła dokręcania łożyska przedniego koła.
2. Nadmiernie zużyte elementy zawieszenia lub układu kierowniczego.
Wspomaganie kierownicy nie rozwija należytego wysiłku
1. Pasek napędowy pompy wspomagania kierownicy jest zużyty lub uszkodzony lub regulacja jego napięcia jest zepsuta.
2. Poziom płynu wspomagania kierownicy nadmiernie spadł.
3. Uszkodzona jest drożność węży lub przewodów układu hydraulicznego.
4. Powietrze dostało się do wspomagania kierownicy - odpowietrz układ.
Nadmierne zużycie bieżnika (nie w jednym obszarze)
1. Opony nieprawidłowo napompowane.
2. Koła są niewyważone.
3. Uszkodzone felgi.
4. Nadmiernie zużyte elementy zawieszenia lub układu kierowniczego.
Nadmierne zużycie bieżnika na krawędzi zewnętrznej
1. Opony nieprawidłowo napompowane.
2. Wykonane są zbyt ostre zakręty.
3. Uszkodzona regulacja kątów montażu przednich kół (nadmierna zbieżność).
4. Wygięte lub skręcone ramię zawieszenia.
Nadmierne zużycie bieżnika na wewnętrznej krawędzi
1. Opony nieprawidłowo napompowane.
2. Uszkodzona regulacja kątów montażu przednich kół (rozbieżność).
3. Uszkodzone lub poluzowane elementy układu kierowniczego.
Występuje miejscowe zużycie bieżnika
1. Koła są niewyważone.
2. Uszkodzone lub wygięte tarcze.
3. Wystąpiła wada opony.
Uszkodzenia piór wycieraczek
Poślizg
1. Gumowe elementy robocze są zabrudzone.
2. Krawędzie szczotek są postrzępione, gumowe elementy robocze zużyte lub rozdarte.
Na polu czyszczącym pozostała woda natychmiast zbiera się w kroplach
1. Przednia szyba jest zabrudzona lakierem lub olejem.
Szczoteczka czyści jednostronnie - jedna strona jest dobra, druga nie
1. Gumowy element roboczy ma jednostronne zużycie.
2. Ramię wycieraczki jest skręcone, pióro nie przylega dokładnie do szyby.
Nieoczyszczone powierzchnie
1. Niezawodność zamocowania elementu roboczego w ramie szczotki jest zepsuta.
2. Pędzel nie przylega równomiernie do szkła.
3. Docisk dźwigni jest za niski - lekko nasmaruj sworznie i sprężyny ramion wycieraczek lub zamontuj nowe ramię.
Wady opon
Duże zużycie opon po obu stronach powierzchni tocznej
1. Zbyt niskie ciśnienie w oponach.
Silne zużycie opony w środkowej części powierzchni roboczej na całym obwodzie bieżnika
1. Zbyt wysokie ciśnienie w oponach.
Nierównomierne zużycie bieżnika
1. Statyczne i dynamiczne niewyważenie koła, prawdopodobnie spowodowane nadmiernym biciem poprzecznym tarczy, zbyt dużym luzem w przegubach łożysk.
Nierównomierne zużycie na środku bieżnika
1. Statyczne niewyważenie kół, prawdopodobnie z powodu nadmiernego bicia pionowego.
Silne zużycie poszczególnych sekcji na środku powierzchni roboczej bieżnika
1. Wynik gwałtownego hamowania.
Zużycie bieżnika piłokształtne, często wraz z niewidocznym rozdarciem w podstawie tkaniny opony
1. Przeciążenie samochodu. Sprawdź stan wewnętrznych ścianek opon.
Gumowe wypustki na bocznych krawędziach bieżnika (łuskowate zużycie)
1. Regulacja kątów ustawienia kół jest zepsuta.
2. Zużyte opony.
3. Wadliwe amortyzatory/sprężyny skrętne/zespoły kolumn.
Tworzenie się zadziorów po jednej stronie bieżnika przedniego koła
1. Uszkodzona regulacja zbieżności kół.
2. Zużyte opony.
3. Częste poruszanie się po falistych powierzchniach. Szybkie pokonywanie zakrętów.
Pęknięcia przewodu. Początkowo widoczne tylko od wewnątrz
1. Jazda po ostrych kamieniach, wybojach opon itp. przy wysokiej prędkości.
Jednostronne zużycie powierzchni roboczej bieżnika
1. Sprawdź regulację pochylenia.
2. Wystąpiła awaria ABS, - sprawdzić stan i niezawodność zamocowania zacisku połączenia masy pompy powrotnej (w hydromodulatorze).