Naprawa drobnych uszkodzeń karoserii (BMW 5 Series E28)

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące napraw nadwozia można znaleźć w specjalnym "Poradniku napraw nadwozia".

Naprawa drobnych zarysowań karoserii

Jeżeli zarysowanie jest powierzchowne i nie sięga panelu metalowego, zabieg renowacji jest bardzo prosty. Lekko przetrzyj uszkodzony obszar środkiem odnawiającym farbę lub bardzo drobną pastą polerską, aby usunąć luźne cząsteczki farby i usunąć ochronną warstwę wosku z otaczającej powierzchni. Spłukać czyszczoną powierzchnię czystą wodą.

Za pomocą cienkiego pędzla nanieś warstwę zewnętrznej farby samochodowej na zarysowanie; nakładaj farbę cienkimi warstwami, aż powierzchnia farby wewnątrz zarysowania zrówna się z otaczającą ją nieuszkodzoną farbą. Pozostaw nową farbę do wyschnięcia na co najmniej dwa tygodnie, a następnie zamaskuj przejście między nowo pomalowaną powierzchnią a starą farbą tak dokładnie, jak to możliwe, przecierając je środkiem do renowacji farb lub bardzo drobną pastą polerską. Na koniec nałóż ochronną warstwę wosku.

Jeśli zarysowanie dotarło do metalu nadwozia, co może spowodować korozję metalu, procedura renowacji będzie się różnić od opisanej powyżej. Za pomocą scyzoryka usuń luźne cząsteczki rdzy z dolnej części rysy, a następnie pokryj rysę inhibitorem korozji, aby zapobiec dalszej korozji. Za pomocą aplikatora nylonowego lub gumowego wypełnij ubytek pastą wypełniającą. Jeśli zachodzi konieczność rozcieńczenia pasty przy wypełnianiu wąskich rys, należy ją wymieszać z rozpuszczalnikiem celulozowym. Zanim pasta stwardnieje, zwilż palec owinięty miękką bawełnianą szmatką w rozpuszczalniku celulozowym i szybko wygładź powierzchnię szpachli w miejscu zarysowania; zapewni to delikatną wklęsłość obrabianej powierzchni. Teraz rysę można zamalować, tak jak opisano powyżej w tej sekcji.

Naprawa powierzchni zdeformowanych

Głębokie wgniecenia są najpierw usuwane, aby nadać im kształt jak najbardziej zbliżony do oryginału. Całkowite przywrócenie formy jest niemożliwe, ponieważ Metal uszkodzonego panelu rozciąga się pod wpływem obciążenia udarowego. Optymalny poziom zdeformowanej powierzchni wynosi około 3 mm poniżej poziomu otaczającej ją nieodkształconej części ciała. W przypadku bardzo płytkiego wgniecenia nie ma sensu w ogóle próbować wyciągnąć panelu. Jeżeli masz dostęp do wnętrza zdeformowanego obszaru, możesz przywrócić mu kształt, uderzając w zagłębienie młotkiem z drewnianym lub plastikowym wybijakiem. Aby podczas pukania tłumić uderzenia młotka i tym samym zapobiec wygięciu większej części panelu niż to konieczne, należy mocno docisnąć do uszkodzonej części od zewnątrz drewniany klocek o odpowiednich rozmiarach. Będzie on absorbował uderzenia młotka itp. zapobiegają pojawianiu się "brzucha" na dużych obszarach ciała.

W przypadku, gdy doszło do odkształcenia części nadwozia o podwójnej strukturze lub gdy dostęp do tylnej strony wgniecenia nie jest możliwy z innych przyczyn, należy zastosować inną technikę wyciągania. Wywierć serię małych otworów wewnątrz zdeformowanego obszaru, szczególnie w jego najgłębszej części. Następnie wkręć długie śruby w otwory tak, aby były solidnie osadzone w metalu. Teraz można przywrócić kształt panelowi poprzez wyciągnięcie wgniecenia i uchwycenie wystających łbów śrub szczypcami.

Następnym krokiem jest usunięcie farby z uszkodzonego miejsca i 2,5 cm wokół niego. Najłatwiej wykonać tę procedurę za pomocą drutu lub materiału ściernego przymocowanego do uchwytu wiertarki elektrycznej, choć można ją równie skutecznie wykonać ręcznie, używając papieru ściernego. Ostatnim krokiem przygotowawczym do nałożenia szpachli jest zarysowanie odsłoniętej powierzchni metalu śrubokrętem lub pilnikiem, ewentualnie wywiercenie serii małych otworów w uszkodzonym obszarze. Zapewni to najlepszą możliwą przyczepność szpachli do metalu.



Aby dokończyć naprawę, zapoznaj się z rozdziałem poświęconym szpachlowaniu i malowaniu.

Naprawa otworów powstałych w wyniku korozji i przebić

Usuń ręcznie lub przy użyciu wiertarki całą farbę z uszkodzonego obszaru oraz 2,5 cm wokół niego. Następnie można ocenić zakres uszkodzeń lub korozji i podjąć decyzję, czy opłaca się dokonać naprawy, czy też rozsądniej będzie wymienić cały panel (możliwie). Nowe panele nie są tak drogie, jak wiele osób myśli, a często szybszą i tańszą metodą jest wymiana panelu niż naprawa dużych, skorodowanych obszarów nadwozia.

Zdejmij wszystkie elementy wykończeniowe z uszkodzonego panelu, za wyjątkiem tych, które mogą posłużyć jako szablony, pozwalające przywrócić panelowi jego pierwotny kształt (takich jak obudowy reflektorów itp.). Następnie za pomocą nożyc do blachy lub brzeszczotu do piły do metalu usuń mocno skorodowane lub luźne kawałki metalu. Aby utworzyć niewielkie wgłębienie na wypełnienie, zagnij krawędzie otworu do środka.

Usuń wszelką rdzę w postaci proszku z pozostałej powierzchni metalu. Zastosuj w uszkodzonym miejscu inhibitor rdzy; jeżeli masz dostęp, zabezpiecz również tylną powierzchnię.

Zanim zaczniesz wypełniać otwór, musisz go w jakiś sposób zablokować. Można to zrobić za pomocą siatki aluminiowej lub plastikowej albo taśmy aluminiowej. Do blokowania większych otworów najlepiej stosować siatkę aluminiową lub plastikową albo matę z włókna szklanego. Wytnij kawałek siatki o odpowiednim rozmiarze i kształcie, a następnie umieść go nad otworem tak, aby jego krawędzie znajdowały się poniżej poziomu otaczającej, nieuszkodzonej powierzchni panelu nadwozia. Siatkę można zamocować na miejscu, umieszczając na jej obwodzie kilka kawałków szpachli.



Taśmę aluminiową stosuje się do zakrywania małych lub bardzo wąskich otworów. Odwiń z rolki kawałek taśmy o wymaganej długości, przytnij go nożyczkami do pożądanego kształtu, a następnie usuń papierową naklejkę zabezpieczającą warstwę klejącą (jeśli jest jeden), i zaklej taśmą otwór, blokując go. Jeśli szerokość jednego kawałka taśmy okaże się niewystarczająca, można przykleić kilka kawałków na siebie. Ostrożnie wygładź krawędzie taśmy uchwytem śrubokręta, upewniając się, że ściśle przylega do tylnej części metalu otaczającego otwór.

Naprawa karoserii - szpachlowanie i malowanie

Przed przystąpieniem do procedur opisanych w tej podsekcji prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w poprzednich sekcjach.

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów szpachli, ale do tego typu prac najlepszym wyborem będzie opatentowany zestaw składający się z puszki szpachli i tubki utwardzacza. Aby zapewnić gładką aplikację pasty i jednocześnie zachować odpowiedni kontur, należy użyć szerokiego, elastycznego aplikatora plastikowego lub nylonowego.

Na czystym kawałku tektury lub sklejki wymieszaj niewielką ilość szpachli. Dokładnie odmierz składniki, postępując zgodnie z instrukcjami producenta podanymi na opakowaniu, ponieważ Dodanie niewłaściwej ilości utwardzacza może spowodować zbyt szybkie lub zbyt wolne utwardzanie mieszanki. Przy użyciu aplikatora nanieść przygotowaną szpachlę na powierzchnię przygotowaną do szpachlowania; aby nadać powierzchni pożądany poziom i kontur, przesuń po niej aplikator. Gdy kontur obrabianej powierzchni będzie zbliżony do oryginału, należy zaprzestać nakładania szpachli, ponieważ Jeśli użyjesz go zbyt dużo, może stać się "lepki" i zacząć przyklejać się do aplikatora. Kontynuuj nakładanie cienkich warstw szpachli w odstępach 20-minutowych, aż wypełniona powierzchnia zacznie nieznacznie wystawać ponad nieuszkodzoną część panelu.



Po utwardzeniu nadmiar szpachli można usunąć za pomocą metalowego paska lub pilnika. Następnie powierzchnię szpachli należy przeszlifować wodoodpornym papierem ściernym o stopniowo coraz cieńszej gradacji, zaczynając od nr 40 i kończąc na nr 400. Aby mieć pewność, że obrabiana powierzchnia jest całkowicie płaska, zawsze owiń papier wokół płaskiego bloku gumowego, korkowego lub drewnianego. Podczas obróbki należy stale zwilżać papier wodoodporny wodą. Dzięki temu uzyskasz idealnie gładką powierzchnię w końcowym etapie szlifowania.

Po zakończeniu tego etapu prac, powierzchnia poddawana obróbce powinna zostać otoczona pierścieniem z gołego metalu, który z kolei powinien być obrysowany zmniejszoną krawędzią dobrej farby. Spłucz obrobioną powierzchnię czystą wodą, usuwając wszelki pył powstały podczas szlifowania.

Nanieś cienką warstwę jasnego podkładu na całą powierzchnię, która ma być poddana obróbce – ułatwi to wizualną identyfikację wszystkich defektów obróbki. Usuń wszelkie niedoskonałości pokrywając je świeżą szpachlą i ponownie przeszlifuj powierzchnię. Powtarzaj tę procedurę aż do uzyskania satysfakcjonującego rezultatu. Powierzchnię poddaną końcowej obróbce należy spłukać czystą wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Powierzchnia jest teraz gotowa do malowania. Prace z aerozolem należy wykonywać w ciepłym, suchym, bezwietrznym i wolnym od pyłu otoczeniu. Warunki te najłatwiej spełnić pracując w dużej, zamkniętej przestrzeni, jeśli jednak zmuszony jesteś pracować na zewnątrz, musisz starannie wybrać dzień malowania. Pracując wewnątrz pomieszczeń, spryskaj miejsce pracy wodą, aby ograniczyć ilość pyłu unoszącego się w powietrzu. Jeżeli malujesz pojedynczy panel nadwozia, przykryj otaczające go panele; pomoże to zminimalizować efekt niewielkich różnic w odcieniu starej i nowej farby. Należy również zakryć elementy ozdobne nadwozia (listwy chromowane, klamki drzwi itp.). Do przykrycia należy użyć taśmy klejącej i kilku warstw gazet.



Przed rozpoczęciem malowania wstrząśnij dokładnie puszką z aerozolem, a następnie przetestuj ją na powierzchni testowej, aby uzyskać pożądany poziom biegłości. Pokryj powierzchnię, która ma być poddana obróbce, grubą warstwą podkładu. Grubość warstwy uzyskasz nakładając kilka cienkich warstw zamiast jednej grubej. Za pomocą wodoodpornego papieru ściernego o gradacji 400 przeszlifuj powierzchnię, aż będzie idealnie gładka. Podczas zabiegu należy okresowo zwilżać powierzchnię wodą i zabezpieczać papier przed wilgocią. Na koniec powierzchnię należy ponownie spłukać czystą wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed nałożeniem farby.

Nałóż wierzchnią warstwę farby i ponownie stopniowo ją grubsza nakładaj w kilku cienkich warstwach. Malowanie należy rozpocząć od środka powierzchni przeznaczonej do renowacji i wykonywać ruchy okrężne w kierunku krawędzi, aż do pomalowania całej powierzchni i ok. 5 cm otaczającej ją starej farby. Po upływie 10–15 minut od nałożenia ostatniej warstwy farby należy usunąć materiał osłonowy z sąsiednich paneli i elementów wykończeniowych.

Pozostaw farbę do wyschnięcia na co najmniej dwa tygodnie, a następnie za pomocą środka odnawiającego lub bardzo drobnej pasty polerskiej zamaskuj przejście między nowo pomalowaną powierzchnią a starą farbą, tak dobrze jak to możliwe. Na koniec nałóż ochronną warstwę wosku.

Elementy plastikowe

Ponieważ producenci samochodów coraz częściej stosują plastikowe części nadwozia (takie jak zderzaki, spoilery, a w niektórych przypadkach nawet duże panele nadwozia), naprawę poważniejszych uszkodzeń tych elementów można powierzyć specjalistom w tej dziedzinie lub po prostu wymienić same elementy. Naprawa tego typu uszkodzeń przez właściciela samochodu jest praktycznie niemożliwa ze względu na znaczne koszty sprzętu i materiałów niezbędnych do jej wykonania. Technologia naprawy polega na wykonaniu rowka w tworzywie sztucznym wzdłuż linii pęknięcia za pomocą ostrzarki zamontowanej na wiertarce elektrycznej. Następnie pękniętą część spawa się za pomocą pistoletu na gorące powietrze, co powoduje stopienie plastikowego pręta wypełniającego włożonego w rowek. Następnie usuwa się nadmiar plastiku i szlifuje powierzchnię do uzyskania gładkości. Ważne jest, aby wybrać odpowiedni pręt wypełniający z tworzywa sztucznego, ponieważ elementy nadwozia mogą być wykonane z różnych rodzajów plastiku (poliwęglan, ABS, polipropylen, itp.)

Mniej poważne uszkodzenia (wyszczerbienia, otarcia, drobne pęknięcia, itp.) właściciel samochodu może usunąć je samodzielnie, stosując dwuskładnikową szpachlówkę epoksydową. Wymieszany w równych proporcjach, nakłada się w taki sam sposób jak szpachlę do powierzchni metalowych. Zazwyczaj wyrasta w ciągu 20–30 minut i jest gotowy do szlifowania i malowania.

Jeżeli właściciel sam wymieni cały element lub odnowi go za pomocą szpachli epoksydowej, stanie przed problemem znalezienia odpowiedniej farby, kompatybilnej z rodzajem tworzywa sztucznego, z którego wykonano daną część. Kiedyś stosowanie uniwersalnej farby do elementów plastikowych było niemożliwe ze względu na różnorodność rodzajów wykorzystywanego plastiku. Standardowe farby na ogół nie trzymają się dobrze powierzchni plastikowych i gumowych. Obecnie dostępne są jednak zestawy do wykańczania nadwozi z tworzyw sztucznych, które zawierają podkład wstępny, podkład wtórny i warstwę nawierzchniową. Do zestawów zazwyczaj dołączona jest szczegółowa instrukcja, ale generalnie proces polega na nałożeniu najpierw podkładu i pozostawieniu go do wyschnięcia na co najmniej 30 minut. Następnie nakłada się drugą warstwę podkładu i po jej wyschnięciu przez godzinę, nakłada się warstwę specjalnie dobranej farby zewnętrznej. W efekcie powstaje prawidłowo pomalowany element, którego farba jest na tyle elastyczna, że może wyginać się wraz z plastikiem lub gumą, co nie jest możliwe w przypadku standardowej farby.

Tekst artykułu został skopiowany z zasobu online www.bmwman.ru